中国近代服装直至清朝被推翻后，才有了突破，其中以官服和妇女的服装改变最为主要。民国初年，孙中山因感到西装样式繁锁，穿着不便，便以日本流行的学生制服为基样制作一套新式服装。此衣服的特点是直翻领，前面开四个口袋每个口袋上各加一个“倒山形”笔架式袋盖，其实用、方便，后便成了官方的礼服，再后来也没什么改动了。而妇女的服装变化却最为突出，开始时上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领袖、襟摆多为镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆，宽瘦长短的变化也较多。
二十年代，旗袍开始普及，其样式与清末旗装没有多少差别，如图一、二中，我们可以看到它的特点为宽大，平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裙都滚有圆阔的花边。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有缩短长度，有的收紧腰身等等，特别为图六的缎光片袄裙，这是一种礼服，具有中西合璧的特点：上衣的款式为对襟翻领，溶进了西装特色，服装的纹样仍采用龙凤，不失传统风格，到了三十年代初，旗袍已经盛行，当时的样式变化主要集中于领、袖及长度等方面，先流行高、领子越高越时有利，渐而流行低领。领子越低越“摩登”，当低得不能再低时，干脆就去掉了领子。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕，时儿流时短的，短至露肘，时儿流行宽的，宽至腰间，时儿流行窄的，窄至腋下（如下图）。
看着这些图片，了解它们的变化，都会发现每一套都“描龙绣凤”，而且着眼于服装的开襟、衣领、袖边等部分的装饰或在服装的长短宽窄之间做细小的变化，而很少从式样造型结构方面去考虑它的改革和创新，这是为什么呢？在我国历来把服装与人同等看待。墨子也曾说过：“其为衣服，非为身体，皆为观好”，也就是把衣服本身当作一种独立的工艺品来欣赏。同时，中国人又历来信奉“天人合一”，顺应自然，是一种“共生”的美学观。服装的穿着也讲究顺从和适应环境的需要，使之只求和谐统一，不要求对比跳跃，就是人们的平时生活规律也是如此。日出而作，日落而息，世代要传，不希望有任何的突破和变更。致使中国人的服装行为，注重自我调节，服装的穿着以“自尊”、“自爱”为主，心理定向为“内省型”，讲究穿着搭配上的协调渐进与含蓄之美，非常愿意克制自己穿着个性的外露且重视与环境的和谐。
西方服装造型是受到绘画艺术和建筑艺术的影响，西方哥特时期的建筑，洛可可时期的艺术等对西式服装构成的立体造型有着直接的催化作用。欧洲中世纪的民族大迁移，又融合了日尔曼文化，日尔曼民族讲求服装的实用方便，奠定了欧洲近代服装造型的基础。在西洋服装史上，从13世纪初就确定了服装的立体裁剪法。同时，西方人重科学尚进取，强调改变自然和征服自然，使心理上形成“扩张”和“征服”所以使得西方的服装必须显示人体美而服务。服装是以人体为依附而显示其造型，他们所重视的是服装造型结构的组合之美，所以西式服装的造型大都能适合身体，能适合身体，能符合人体高低起伏曲线变的需要，能起来充分显露人体美的功能，有时还能显长掩短，修饰某些人体不足之处的特殊效果。
可西方距中国这么远，它是如何影响中国的呢？原来在15世纪前后，西欧各国随着商品经济的发展和资本主义生产关系的萌芽，用作货币的黄金，白银需求量日益增大，人们对黄金白银的渴望也日益增强，就在此时奥斯曼土耳其占领了君士坦丁堡垄断商路，使西欧各国的航海家再受国家的支持下纷纷去寻找新航路，在探索过程中，他们不断地进行殖民入侵，扩展领土，增加资本主义原始积累。后来经过第一次工业革命后，各国逐渐转变为资本主义国家、也由于科技的发展，使他们对殖民入侵再猖狂，特别是发展最快的英国，他借通商贸易之名，将鸦片引入中国，暴发鸦片战争，乘机扩展殖民地，而西欧各国看见后，也纷纷加入了战争，由于当时中国政府的无能腐败，使中国失去大片领地，中国国门边境至此向全世界打开了，西欧的文化也就影响着中国文化，可这时只是一小部分的富人受影响没有普及全国。到了民国时期，自由贸易，文化影响全国，服装随之改变。
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本帖最后由 sunbaonian 于 2008-3-2 12:54 编辑 ]
